一趟走访法国香槟之都埃佩尔奈镇的深度探索之旅
2026-03-09 18:05 来源 : prestigeonline.com 作者 : MICK WU
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现在正是庆祝的好时机。法国香槟产区迎来2018年、2019年与2020年三个可能是产区史上最高质量年份香槟。Claire Nesbitt与James Suckling报导。
那天是巴士底日，即法国国庆节，埃佩尔奈镇（Epernay）的主干道香槟大道上挤满了数百名身着白衣的人，他们手持香槟杯，从下午晚些时候一直畅饮到次日凌晨。在香槟酒庄De Venoge的办公大楼里，一位DJ栖身于这座宏伟宅邸的阳台上，缓缓调高音量，在晚上11点的烟火表演时暂停。到了午夜时分，你可能会误以为这个有数百年历史的庭院是一个露天夜店。
现在正是举杯品饮香槟庆祝的好时机。尽管葡萄酒市场低迷，该地区葡萄酒的质量却比以往任何时候都高，我们在七月中旬品尝了数百瓶香槟，并参观了三十多家酒庄，这突显了这一点。随着两个极佳的年份─2018年和2019年─即将上市，优质香槟佳酿源源不绝。今年，我们总共评鉴了近1,000款香槟，这是我们有史以来数量最多的一次。
法国香槟区埃佩尔奈镇（Epernay）的主干道香槟大道路标。
然而，我们在旅途中遇到并采访的香槟生产商似乎正在庆祝。充其量，他们也只是谨慎乐观。根据香槟行业委员会（Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, CIVC）的数据，该地区的香槟出货量在2024年下降了9%，并在2025 年上半年再次下降了1.2%。对香槟生产商而言，他们很难忘记2021年和2022年这样的好年份盛况，当时年出货量增长到3.3亿瓶。
然而，他们知道自己正在酿造世界上最令人兴奋的葡萄酒之一，而且他们比其他葡萄酒更具优势。香槟不仅包含葡萄酒和葡萄园，它还体现了一种美好的生活方式和庆祝活动。香槟是葡萄酒的魔法之窗，路易侯德尔香槟（Champagne Louis Roederer）的技术总监Jean-Baptiste Lecaillon说。「你听说葡萄酒在世界上面临的问题，但我看到年轻人仍然对葡萄酒，特别是香槟，感到兴奋和着迷。我们需要提供甚至更好的质量。」
储存在 Pommery 香槟酒窖中的老酒。
两个绝佳的年份─温暖而平衡的2018年和2019年─肯定会表现出色。虽然有些酒庄现在发布这些年份酒还为时过早，但我们迄今为止品尝到的2018年和2019年份酒展现出绝佳的浓郁度和平衡感。而2020年也展现出潜力。
「这三个都是极好的年份，」Billecart-Salmon执行长Mathieu Roland-Billecart说，并将这三个年份与1988年、1989年和1990年进行比较。「坊间传闻2019年是最好的，」Roland-Billecart说，他补充道，相较于强劲的2019年份，他更喜欢2018年份，因为它在成熟度和细腻度之间取得了平衡。
本报告排名前20的葡萄酒中，有两款年轻的年份香槟：一款是活泼精致的Dom Pérignon香槟王2018（明年发布），另一款是结构扎实、浓郁的Cattier Champagne Blanc de Blancs 400 Ans 2018卡蒂尔香槟白中白400周年2018，这是一款为庆祝该酒庄成立400周年而极少量生产、仅限大瓶装的香槟。该酒庄也生产Armand de Brignac香槟，即更广为人知的黑桃 A。
James Suckling 站在Charles Hiedsieck香槟富含白垩土（白土）的酒窖中。
「2018年是一个丰收且产量高的年份─关键在于找到集中度并进行筛选。」Barons de Rothschild酒庄的酿酒师Guillaume Lete说。相比之下，Lete表示2019年「是个非常好的年份，尽管春季经历了霜冻的考验。」这促成了他们首次决定单独装瓶并发布单一特定葡萄园地块的特酿Le Grand Clos 2019。这是一款限量生产（1,788 瓶）的葡萄酒，来自种植在韦尔蒂（Vertus）一级园村庄内一个小型有围墙葡萄园里、树龄40年的夏多内葡萄藤。这款酒强劲、紧密且集中，由于夏多内在橡木桶中发酵，带有丰富的烘烤和奶油般浓郁的风味。
较老的香槟酒庄拥有较少的单一地块特酿，这些特酿通常在酒窖中经过更长时间的陈酿后才发布。例如，Billecart-Salmon的Le Clos St-Hilaire在除渣前会与酒泥接触15年，并且只在高质量年份发布。相比之下，像Champagne Marguet和Laherte Frères这样的种植者生产商正在发布2020和2021年份的单一地块香槟。葡萄酒风格各异，我们两者都喜欢。
「我不会为单一产区葡萄酒寻求长时间的自溶，」Benoit Marguet说道。Benoit Marguet来自位于昂博奈（Ambonnay）的Champagne Marguet酒庄。我们在昂博奈比较品尝了来自昂博奈和布齐（Bouzy）这两个特级村庄的100款葡萄酒，这两个村庄以其浓郁的黑皮诺闻名，但也出产一些夏多内。
Marguet认为，虽然对于声望卓著的多产区香槟而言，长时间与酒泥接触可能是有益的，但这会掩盖他单一葡萄园香槟的风土特征。他不希望自己的葡萄酒中出现过度的酵母味或自溶特征，他的酒款极度干爽、富有表现力且带有辛辣味，并以零添糖（dosage）装瓶。这对于种植者生产商而言，比对于香槟酒庄来说，是更常见的做法。
另一方面有些酒庄，例如Billecart-Salmon，在Covid-19期间则增加了酒泥陈酿时间。「时间是生命中最终极的奢华，」当我们品尝Roland-Billecart活泼的年份白中白Cuvée Louis Salmon 2013时他说道。「对于特级夏多内，你不能在时间上作弊。」
本年度报告中的三款100分葡萄酒是较晚发表的香槟，来自2008年和1996年的经典年份。Dom Pérignon Champagne P2 2008，在除渣前带渣陈酿16年，口感奇妙，兼具花香和鲜味特色。而1996年的两款完美葡萄酒，活泼紧凑的Charles Heidsieck Champagne Blanc des Millénaires Brut 1996和层次丰富、复杂的Bollinger Champagne RD Extra Brut 1996，让我们想起顶级香槟在瓶中陈年后所能达到的高度。
许多香槟的陈年潜力及令人难以置信的复杂度让我们惊叹不已─其中一些是晚除渣的，这些是我们此行品尝到的，其中包括一瓶1911年的Pol Roger香槟，它以惊人的状态完美保存于标准瓶中和半瓶装中。这些酒尚未发布，但已在一场特别的晚宴上给大家分享。
两瓶完美的Pol Roger 1911香槟。
矿石味浓郁、带烟熏味的Pol Roger Champagne Cuvée de Réserve Vinotheque Brut 2002，限量1,000瓶发售的De Venoge Champagne Louis XV Brut Réserve 1996和Bollinger RD Champagne 2008, 1988, 1976，也名列我们前15名的香槟。全球暖化已对香槟区产生影响，这体现在收成期提前。与四十年前相比，收成期在九月开始现在日期平均提前两周；以及葡萄中的糖分含量更高。但我们采访的生产商却看到了好的一面。「四十年前，葡萄的潜在酒精含量为9.3%；如今平均为10.3%，」Champagne Philipponnat总裁Charles Philipponnat说道。「我们不害怕全球暖化；我们追求成熟度。到目前为止，我认为这对我们有所帮助。」
我们对Clos des Goisses做了垂直年份品尝，这是他在艾河畔马勒伊（Mareuil-sur-Ay）一个陡峭、阳光充足、朝南的葡萄园的单一园装瓶酒，他说那里的葡萄潜在酒精含量很少低于11%。然而，尽管酒体浓郁丰富，但由于Philipponnat表示主要是因为白垩岩土壤特质让葡萄酒尝起来却异常清新且富含矿物质。「我们正处于停止加糖的边缘。有些地区可能会变得太浓重或太过植物口感，但我认为这在特级园和一级园不是问题，因为那里的土壤富含石灰质，」Philipponnat说道。「所以在未来20到30年，我认为最好的风土会不言自明。」2015年是过去几十年来最炎热的年份之一。根据我们采访的一些生产商表示，当年那些过早采摘、仅根据糖分含量而非等待生理成熟（香气和单宁）的生产商，酿造出了带有「生涩」特征的香槟。我们通常不会在香槟里发现这种特质。
埃佩尔奈可以说是法国香槟区的首都。
生产商和种植者都同意，他们从过早的采收中吸取了教训，现在会等待葡萄达到完全的生理成熟。他们的2025年收成预计将在八月开始。「我们决定在九月开始，今年我会再这样做，」来自勒梅尼尔叙奥热（Le Mesnil-sur-Oger）特级村的Pierre Péters酒庄的庄主Rodolphe Péters说。「2025年显然与2020年的情况相同。」他补充说，在他的白垩岩土壤上种植的葡萄会达到糖分峰值，等待完全成熟后再采摘既有益又重要。
虽然白中白香槟仍然很受欢迎，而且来自像白丘（C?te des Blancs）这样的地区出产的白中白香槟非常出色，但我们在品尝中发现黑中白香槟类别，以及香槟区丘陵（Coteaux Champenois）或者称静态葡萄酒，表现尤为突出。我们特别喜欢来自昂博奈、布齐和艾伊（Ay）这些特级村庄的单一村庄葡萄酒，以及独特的南部莱斯里塞（Les Riceys）村庄，该村以其黑皮诺静态葡萄酒Riceys粉红酒而闻名。
事实上，我们品尝了几款由小众品种酿制的优质香槟，例如Tarlant Champagne BAM! Brut Nature NV（由白皮诺、阿尔班纳和小梅西尔混酿而成），以及来自Chateau de Bligny、Alexandre Bonnet和Laherte Frères的六或七种葡萄混酿香槟，所有这些我们都评分95分或以上。
「我认为植物的多样性是更能适应气候变化的关键，」Tarlant香槟的Benoit Tarlant的Benoit Tarlant表示，该酒庄增加了小梅西尔的种植。这是一种适应力强、晚熟且保酸的品种。正是这些新的发展让香槟成为如此引人入胜的葡萄酒。它们复杂但保持了清新和极佳的适饮性。大多数的酒精含量仍维持在12%或12.5%左右，与许多高酒精、低酸度的葡萄酒相比，它们更令人耳目一新且诱人饮用。「香槟提供了如此广泛的选择，」Laurent-Perrier的Grand Siècle香槟全球总监Edouard Cossy说道。「你有很多选择。你有葡萄品种、风土、年份、混酿、酒泥陈酿时间、补糖量??从头到尾你都有一些东西可以变化。」
当然，上述有些内容可能已被James Suckling团队的一些成员和香槟大道上其他几位清晨狂欢者所遗忘，尤其是在埃佩尔奈在巴士底日后的那个早上。但我们在7月15日中午之前就重新投入品鉴和参观酒庄的工作，展现了我们对香槟及其葡萄酒的清新与明亮毫无保留的热情。