走进台湾兰辉酒庄
2025-08-28 22:26 来源 : ubrand.udn.com 作者 : 刘洁谦
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彰化二林的兰辉酒庄，用超过60年的老藤葡萄树与自然酿造法，打造属于台湾的特色葡萄酒。 图／李清宇摄影
说到「葡萄酒庄」，多数人脑海中浮现的画面，想必是大片葡萄园、石墙土砖建筑、酒窖摆满橡木桶的欧洲田园风情。其实在彰化二林，也存在这样的酒庄景色，葡萄藤与当地客家聚落的坚韧精神，孕育属于台湾的特色葡萄酒产区，当地酒庄群落更被誉为「台湾波尔多」。
「二林的客庄家家户户都会酿酒，以前路边可以看到有人卖葡萄露，其实就是红酒。」身为在地代表性的客家酒庄之一、兰辉酒庄第三代经营者刘致刚笑称，对二林的客家村落而言，地酒已经是生活的一部分。
早期二林的乡间小路上，随处可见民家贩卖私酿的葡萄露。 图／李清宇摄影
葡萄兴衰史...为何二林曾是台湾酿酒葡萄的重要产地？
二林的客庄与葡萄种植历史，最早可回溯至日治时期，当时日本人设立了一座「源成农场」，但产量不如预期，日人纷纷离去，改为招募桃竹苗地区的客家人移居开垦，接力种植甘蔗与水稻。
1960年代，公卖局开始与农会合作契作葡萄，种种诱因吸引农民转种黑后与金香两种酿酒葡萄，供应公卖局制作白兰地与玫瑰红，成为台湾主要的酿酒葡萄产区。而没卖出去的葡萄，成了农家自酿的原料，由于晚收成、甜度高，因此早年的自酿酒更为甜口。
「以前这里看出去的田，没有其他东西，都是葡萄。」刘致刚补充，台湾加入WTO后，公卖局因成本考虑，改以进口葡萄汁取代在地生产的葡萄，在葡萄卖不出去的窘境下，农民只能跟随政策脚步，被迫改作、转型，许多葡萄园纷纷转种火龙果，或发展葡萄酒庄事业。
三代人坚守自然酿酒哲学 只有自己敢吃才能卖给别人！
随着时代变迁，兰辉的葡萄园也逐渐减产，从早年5、6甲地，到现在面积仅剩2甲。这座葡萄园如今已生长了61年，是目前台湾少见的老藤葡萄，也是刘致刚与父母坚守酒庄至今的重要原因。
刘致刚分享，一般酒庄为了维持产量，通常20、30年便砍掉重种，但兰辉保留了自然农法栽种的老藤葡萄，虽然产量低、果实较小，但根系深，吸收更多矿物质，风味更有层次、肉质更细致。
兰辉留下的不只老藤，还有自然酿造手法。刘致刚透露，爷爷与父亲曾特地学习工业酿造，添加人工酵母与二氧化硫，但试饮后总觉得风味不如预期，且加了食品添加物的酒，自己也不太敢喝，最终将500公升「实验品」全数倒掉，回归自然酿造。
自然酿造法的过程十分单纯，先采收一桶最熟的葡萄，加点糖发酵，培养强势菌种，再分至其他桶内作为酵母，剩下的酒渣则放回葡萄园当肥料。刘致刚强调，「自然酒是我们家唯一的要求！」即便酒庄现在有多款酒种，仍没有忘记爷爷当年的坚持：只有自己敢吃的东西，才能卖给别人吃。
兰辉酒庄的葡萄园采自然农法种植，而酿酒完剩下的酒渣，会再放回园里作肥料使用。 图／李清宇摄影
台湾葡萄酒超有国际潜力 连英国品酒师都看好
品尝兰辉的酒之前，刘致刚的母亲特别提醒，「先把过去喝红酒的概念归零。」
这里的葡萄酒风味颠覆认知，不光是酿造手法独特，酸度明显涩味少的黑后葡萄、Q弹如蒟蒻的金香葡萄，更是国际上少见的品种，适合台湾气候生长，使酒的风味有别于西洋葡萄酒，刘致刚认为，这也是台湾葡萄酒在国际上容易获奖的关键。
曾有英国葡萄酒与烈酒教育基金会（WSET）的品酒师到访兰辉后，被陈放20多年的自酿风味惊艳，甚至看好兰辉能在国际大赛中获得肯定。
然而本土消费者口味长年偏好洋酒，觉得台湾葡萄酒与印象中的红酒不同，导致台湾葡萄酒虽极具国际潜力，却仍面临在地认同矛盾。刘致刚不禁感叹，彷佛一定要等到国际获奖后，才会被国内消费者看见，「我相信到今天，还是很多人不知道台湾有葡萄酒庄。」
既然台湾葡萄酒具有特殊定位，屡次在国际上大放异彩，为何投入葡萄酒产业的人少之又少？刘致刚坦言，与精酿啤酒与清酒相比，葡萄酒的原料取得更费工夫，从零开始打造的门坎极高，一座新的葡萄园种下后，必须等待3年才能收成制酒，零收入的同时还必须做好田间管理。
若期待申请成立酒厂、规模化量产，又受限于烟酒生产与食安规范，进而限制产业发展，刘致刚回忆，曾遇过想要入行的人前来咨询，但最后也无疾而终。
刘致刚也强调，一般人投入葡萄酒酿造前，需要跨过一道极高的门坎。 图／李清宇摄影
天灾、缺工、营销困境夹击 偏乡酒庄靠DIY酿酒自救
二林的酒庄在全盛时期曾多达30间以上，然而经营、销售不易，已锐减至不到10间，而兰辉得以经营数十年，自然也有一套生存法则。但刘致刚不讳言，2015年返乡接班后，深刻感受经营葡萄酒庄充满许多挑战，家人们内心也曾挣扎过是否要休息。
刘致刚形容，葡萄种植「很靠天吃饭」，这几年葡萄不是被台风收走，就是雨水过多、日照不足，导致葡萄甜度降低、影响质量，无法酿酒，酒庄更一度暂停酿制红酒。
不仅如此，如同台湾多数农村遇上的瓶颈，二林也遇到人口外移、少子化、后代不愿接班的问题，以往农忙期，家族亲戚纷纷从外地返乡帮忙采收，现在只剩一人作业，村里能协助的工班平均也超过70岁，工作量有限，葡萄酒的产量因此大幅缩减，从以往每年数万瓶，到现在每年仅能产出约2千瓶。
事实上，农业与农作是地酒的源头，若没有稳定的农业基础，葡萄酒文化恐怕难以延续，当农业发展与地方创生的力量被撑起来，地酒才有机会成为台湾特色产业的一环。
为解决人力问题，兰辉十多年前推出了DIY酿酒活动，开放游客入园采葡萄，连带推广葡萄酒文化，刘致刚解释，「一般葡萄园不太让客人进去，担心弄破葡萄，但酿酒使用不怕外观毁损。」不少熟客每年都会特地前来酿一瓮自己的葡萄酒。
但二林位处偏乡、交通不便，缺乏观光资源挹注，外地人鲜少知道二林有葡萄酒庄，如何推广是一大难题，也因此长辈过去多半视葡萄酒为副业经营。刘致刚坦言，现在消费者习惯网络购物，偏乡酒庄难吸引人流，「太多客人说二林太遥远了，到不了，但台湾规定不能在网络上卖酒，这是推广上最大的阻碍。」
刘致刚坦言，酒庄经营与转型的过程中，不仅面临气候变迁的冲击，还有农村人口流失的危机。 图／李清宇摄影
贯彻客家硬颈精神！让老藤葡萄酒与客家记忆走出自己的路
既然外地人走不进来，酒庄就自己走出去。以往不喝酒的刘致刚接棒经营后，开始深入学习酿造知识，也思考如何与其他酒庄做出差异化，展开一系列的品牌改造，重新设计酒标与包装，进而吸引圆山饭店、无印良品邀约合作。
「这个酒如果连我自己看了都不想买，我不知道怎么卖给客人。质量好是最基本的，但如何让客人在众多商品里，把我们的酒拿起来看一看、想买，才是最重要的。」刘致刚也跳脱前两代的酒款风味，制作属于台湾的加烈葡萄酒，并进一步开发快速陈酒器「陈酒时木」，只要将小小的木条放入酒瓶内，便能达到橡木桶熟成的效果，且速度更快，创新尝试吸引不少外国客人的目光。
刘致刚返乡接班后，重新设计产品设计，推动老酒庄转型走向品牌化。 图／李清宇摄影
刘致刚耗时1年多研发「陈酒时木」，放入酒液后，能达到橡木桶熟成的效果，为酒液创造更丰富的香气。 图／李清宇摄影
对刘致刚而言，创新一直是最大的挑战，但客人的认同与支持是坚持下去的动力，他开玩笑地说，客家人的硬颈精神是酒庄存续的关键，「还有人喜欢台湾的酒的话，我就会想办法继续做下去。」未来也计划再开发新酒款，探索更多风味，延续台湾葡萄酒的独特价值。
从爷爷的葡萄露到刘致刚的加烈葡萄酒，兰辉酒庄俨然是二林客家自酿文化的缩影，也将三代人的酿酒智慧，浓缩在这间客家伙房与葡萄园里，让老藤葡萄的风土滋味，与客家生活的记忆与台湾土地的故事，继续陈酿至下一个60年。