深度探访意大利葡萄酒产区——“托斯卡纳印象”
2015-09-11 11:54 来源 : 酒里乾坤 作者 : 李建傧
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今年8月在意大利学习期间，先后两次去托斯卡纳产区，用时10天总共探访了18家酒庄，包括了CHIANTI、MONTALCINO、BOLGHERI这些小产区。托斯卡纳是个大区，地形、气候、土壤及葡萄品种的多样化，使得这一产区的葡萄酒也复杂多样，即使再花数月也未必能完全了解；因此，此文只分享一下我的一些粗浅的见解和印象。
1.托斯卡纳的葡萄酒种植及酿造有着悠久的历史。通过考古发现，早在3000年前，在托斯卡纳南部的Maremma地区，伊特鲁尼亚土著人已经开始种植和酿造葡萄酒，甚至比罗马更早；
2.整个大区中有着数百上千年历史的酒庄比比皆是，且种植规模普遍要比波尔多的大，拥有数百公顷葡萄园的酒庄都不在少数；
3.土壤多样性和复杂的微气候使得产区内的葡萄酒风格各异；沙土、砂岩、石灰岩、花岗岩、片岩、粘土、冲积土、古海床贝类化石层等；葡萄园海拔普遍比较高，从海拔200米到700米，有靠海边受到海洋性气候影响的、也有被森林环绕，有着独立气候的；各种小环境和微气候都在影响着葡萄酒的风格；
4.国际品种越来越受到重视；尽管多数酒庄仍强调以本土的桑娇维塞为主打，但国际品种也越来越受到追捧，特别是在宝格丽小产区，用国际品种酿造的超级托斯卡纳已在意大利甚至在国际上占据了相当重要的地位，其它小区也有许多酒庄酿造出了非常优秀的单一美乐，并以此为荣；如BALZINI酒庄的BALZINI GOLD LABEL，ROCCA酒庄的BAFFONERO，ORNELLAIA酒庄的MASSTO，CASTELLO VICCHIOMAGGIO的FSM庄主纪念版等都是100%美乐酿造并有极佳的表现；
5.从2014年开始，基昂帝产区新增加了“特级单一田”级别（GRAND SELEZIONE），这是比CHIANTI CLASSICO RISERVA更高的一个级别；要求所有葡萄必须来自酒庄内的单一田并在酒庄内完成酿造，至少陈年30个月以上，酒精度不低于13%；有别于法国的Grand Cru的是他们只针对某一符合条件的酒款进行级别标注，不对酒庄，更没有终身制，由专门的管理委员会对每年选送的产品进行化学分析和盲品选拔，如品质不达标，会直接降为IGT级别；
6.托斯卡纳传统的甜酒Vin sento（圣酒）仍是各个酒庄坚持酿造的传统品种，尽管风格会略有不同，但传统工艺仍然一直在传承着；酿造这种酒会先将葡萄自然风干3-6个月，通常会使用Trebbiano（特雷比亚诺）和Malvasia（玛尔维萨）品种酿造，也可以选用其它的品种；采用老Vin Santo中的天然酵母发酵，发酵时间也比较长，最高可达3年之久，之后还要放置在一种叫Caratelli的小木桶（100L)中陈酿3～4年，桶中的酒一般只装三分之二，然后用蜡或者水泥封口，以便让酒在桶中进行充分氧化（类似马德拉化）及防止二氧化碳溢出，因此，这种酒已非常稳定，可以存放数十年甚至上百年；另外，酒的木桶会吸收部分酒液，通常到装瓶时桶里的酒只剩半桶；一款酒从酿造到上市至少要等待漫长的7年，而且当年葡萄达不到要求是不会酿造的；听到这里可能大多数人都会认为这种酒会卖很贵，其实价格还是很能接受的，意大利人做Vin Ssnto更多的是为了传承，而不会太急功近利；
7.大力推广清洁能源和可持续的种植模式，环保与生态概念逐渐被认可；有条件的酒庄基本都会通过太阳能电池板来为酒庄提供所有的能源，采用有机肥料及生物杀虫剂来防止病虫害，非常环保。
8.“两高现象”一直持续着，即品质高但价格也相对高；这里不缺高品质的酒，但由于缺乏推广，未被多数消费者认识，缺少了品牌附加值，性价比自然不能体现出来；所以，推广意大利酒还要有一条很长的路要走。我是意大利酒的粉丝，我希望能有更多的机会与葡萄酒爱好者们分享和感受意大利酒的魅力。
鸣谢：意大利一级庄委员会、米兰大学；感谢为此次学习付出巨大努力的Marc先生、凌校长、Ken老师和承办这次活动的广东省品酒师侍酒师管理专业委员会。