美酒与软木塞天生一对。

　　软木塞用于封装葡萄酒已经有三个多世纪的时间了，在很多人的观念里葡萄酒就应该是用软木塞封装，我也总是固执的认为软木塞和葡萄酒才是天生的一对。软木塞从酒瓶中被轻轻拔起的那一刹那总会发出温柔的一声，宛如少女的初吻，每次开瓶我必倍加小心放慢速度。

　　尽管科学已经证明软木塞有可能让葡萄酒有一定比例（2%-5%）的TCA的侵染，让葡萄酒带有霉塞味。虽然无论身价几何的美酒都不会逃脱此宿命，固执的酿酒师们大都宁愿冒险而非软木塞不用。

　每个人都有可能遇到这样的情况：一瓶自己经过漫长的珍藏葡萄酒，在开瓶后发现酒液并没有如我们期许的那样健康，让漫长的等待化为幻影。可这不会妨碍葡萄酒玩家继续在美酒的国度里探寻，因为他们知道大多数情况下软木塞还是会实现对美酒守护一生的承诺的。

　　我第一次接触软木塞是2004年，在葡萄酒学院的实验葡萄酒厂里，用最传统的手动打塞机给新装瓶的葡萄酒打塞。虽然这只是我踏入葡萄酒过程中新奇的一小段回忆，现在想来让直径24mm的软木塞进入直径仅有18mm的玻璃瓶还真没少让软木塞受委屈。

　　每一瓶葡萄酒在被塞上软木塞那一瞬间，已经注定要和软木塞一起经历生命中最宝贵的历程，在黑暗阴冷的地下酒窖是软木塞把所有可能的侵害抵挡在玻璃瓶外。今年2月在法国勃艮第偶遇了下图的1929年的老酒，开瓶时塞子已经完全被酒浸透，当满怀期待的开启这瓶老酒后，发现这瓶酒已经过了完全成熟（fully developed）。但是无论倒出来的葡萄酒发展到何种状况，我还是喝下一杯，以示对葡萄酒和软木塞的敬意。

　　《圣罗伦佐手札：意大利和他的葡萄酒》的作者齐仲婵女士曾经讲述的一个小故事，意大利最具革命性的酿酒师安杰罗•嘉雅（Angelo Gaja）为了达到百分之百的完美，他用上百分之二百的力气，以软木塞的挑选为例，他费尽千辛万苦找来足够长的木塞，发现无法把塞子塞入酒瓶，还得特别定制一台打塞机，最后还得用更高级的开瓶器开瓶，问题层出不穷，解决方法各异，但是从软木塞的故事中我能感受到酿酒师的热情。今年2月在法国Cahors产区的Jean-Luc Baldes酒庄的地下酒窖里，见到了软木塞制作的演示版，酒庄的老板也认为酿出好的葡萄酒需要保持激情。

　　希望更多的人对葡萄酒和软木塞保持热情，让软木塞和葡萄酒的婚姻继续得到众人祝福。

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