**此文曾刊载于深圳餐饮世界2009年8月酒客畅言栏目里**

　　笔者常笑言：人生能有几个50年？一旦能庆祝第二个50年头的大寿之际，便开始很凝重地数算自己余下的岁月，到底上帝何时索回自己的性命呢？

　　人生无常，老外酒业常用一句名言去推销自家品牌：Life is too short to drink bad wine，意味着“人生苦短，为何还去喝劣酒呢”。并非任何人都敢妄想能年过百岁，但植物过百岁显然要容易些。除了少数国家产地和西班牙其中一处位于东边La Mancha产区底下的Manchuela小产区（横跨Cuenca及Albacete两省）能找到Bobal百年红葡萄树以外，在澳洲这个位于南大洋洲的国家里，在南部偏东的Barossa Valley巴罗沙谷（尤其是靠近Adelaide阿大兰特港口以北的Tanunda塔奴达镇）都可找到超越百年古老葡萄树。有的像当地的Langmeil朗美酒厂更拥有166年老树，勘称全球最老的葡萄树。

　　且说，此等百年老树还是老而弥坚，通常用它们酿造出来的酒（除了红酒，还有像西班牙北部名产区Ribera del Duero的Ossian Blanc 2007 150年老树白酒），纵使是单一葡萄，都是酒体厚壮，持久力惊人。虽然，它们某些品种的层次变化没有20到30多年的年轻树葡萄混合酿制的酒那么深层多端，但一般都能满足普罗饮家，不得不提的是老树酒的产量是少得惊人。

　　这次要介绍的是产自南澳Barossa Valley巴罗沙谷当地Chateau TANUNDA塔奴达酒厂的百年施拉子（100-Year Shiraz 2006）红酒。

　　酒厂自1890年建立，现由爵伯（Gerber）家族拥有（Geber这个名字与美国某婴儿产品牌子相似）。酒厂每年年初都会顾用大批人手去手採葡萄，准备整个酿酒过程之用。酿酒师叫史密夫（Tim Smith）先生。他采用了这样的模式来酿出这瓶塔奴达酒厂（Chateau TANUNDA）的百年施拉子（100-Year Shiraz 2006）红酒：

　　葡萄被除掉根干后存放在细小不锈钢桶进行发酵，然后存放于老美国橡木桶为期15个月，之后在灌瓶时完全不作过滤，让酒液更具浓郁。

　　真奇怪，当我喝这酒时，一点都不觉得它的单宁糙造，相反，我感到它极为顺滑。还有，它的酒精度虽然达至15%，但喝起来一点都不觉得酒精偏高。而且它的木味来得优雅，一点都没有覆盖其它如果香、奶油草香等味道。酿酒师估计这酒可陈年至10-15年，但它的年产量真的是不多，只产4800瓶750ml装的而已。

　　我之前也尝过不少百年老树酒（当然那款什么“金鸡铁树酒”除外），一直都有不太讨好的感觉，就是它那过分浓厚的苦涩咸味，犹如品尝海水、橄榄和酱油似的。但是，当天在第四个环节喝这百年老树施拉子酒却觉得它力度恰当，绝无断层。

　　我们几位好友在今年年初三品喝了几瓶澳洲酒，还有两瓶波尔多列级庄酒作压尾。首先，我们喝了三瓶东南澳Hunter Valley猎人谷小村庄白红酒，这几瓶酒真的没什么表现。但在转换品尝波尔多酒之前（计有五级庄的靓次伯（Lynch-Bages 1998）<美国人称之为Lunch Bag> 和四级庄的大宝庄），我们开了这瓶南澳酒，在头45分钟我们是让它在醒酒器里自然苏醒。在开瓶后的一个小时多，我们让酒液进杯，然后在公寓的阳台外慢慢品喝此酒。

　　整体来说，我对此酒的果断评语是：

　　酒色深紫，深密亮光；李子香气，扑鼻迷人；奶油香草，润滑味蕾；桃子木味，口腔来回；单宁柔顺，酒体丰满；收结不干，后味微辣；优雅精彩，层次鲜明。

　　也许，读者们还以为我又是享用了人家免费午餐才作出这次品尝语录的举动。非也，笔者亦是以真金百银去买此酒回来品鉴，只是按人家的五百多元售价拿了点点儿折扣。说实话，这样的好酒不打折也比众多百年老树酒价物值比高。当下，好像除了国内北方有酒业进了酒厂几款低端酒之外，没有人进过这类百年老树酒。

　　实际上，酒厂还有两款Premium Wines，分别是80年树的Ebenezer 2006和65年树的Greenock 2006红酒。两者都是非常讨好的“雅俗共赏”好酒，正是各适其式啊。

　　这家酒厂的香港的总代理原是一家历史悠久的进口冻肉老店，自几年前第二代子弟从澳洲学成归来便开通了葡萄酒这块业务，他们除了澳洲酒，还有性价比很好而且口味讨好的智利酒。如果要跟他们打个招呼，可专程来香港的酒展走一圈，定能找到他们的好酒。

香港的总代理：
盛酒窖SENS WINE CELLAR
香港新界荃湾青山公路264-298号南丰中心2102M室（荃湾地铁站旁）
电话：852-3678 0789；传真：852-2413 6255
联系人：陈先生（阿JOE）
电邮：info@senswinecellar.com
网站：www.senswinecellar.com